Iceland — day 3 — Tali's blog

За шторкой моросило . Да, забыла сказать, что часть фасадной стены номера — это огромное окно и если не зашторивать, то проходящие мимо могут лицезреть наши комнатные «внутренности» . Сегодня были , наверное, самые быстрые сборы — без опустошения холодильника, мытья посуды и складывания чемоданов. Завтракать побежали в отдельное здание . Именно побежали, потому что дождь не прекращался . Я даже не знаю как назвать это место . Столовой точно не назовёшь, скорее огромная гостинная, где утром за большим столом собирается на завтрак одна большая туристическая семья состоящая из «родственников»-незнакомцев. Кто-то уже закончил и читает книжку в кресле, девчонки залезли с ногами на диван , одна листает журнал , вторая что-то вяжет, а кто-то быстро перекусывает и не особо здесь задерживаясь прыгает в машину и отправляется дальше в своё путешествие.

Отрезок сегодня довольно приличный, но мы всё ещё пока бороздим юг острова. И план такой:

Каньон Fjaðrárgljúfur
Национальный парк Skaftafell
Ледниковая лагуна Jökulsárlón
Ночёвка в отеле Seljavellir возле городка Хёбн (http://www.seljavellir.com/) .

Пока завтракали дождь прекратился, но небо всё ещё было затянутым и серым. Солнца сегодня, скорее всего не будет. Главное, чтобы не было хуже)

Когда я говорю о том, что Исландия это космическая страна , я имею ввиду вот это — лавовые поля Skaftareldahraun (костяшки пальцев свернёшь пока напечатаешь это название). По обеим сторонам дороги бесконечное море каменных нагромождений ,покрытых зелёной порослью. Естественно это надо было срочно потрогать и съехав в карман мне дали такую возможность. Хотя дальше есть съезд на организованную смотровую площадку, специально для того чтобы люди не тормозили по краям дороги, а приезжали и парковались тут , не мешая движению автомобилей по трассе.

Skaftareldahraun — лавовое поле, образовавшееся в результате извержения вулкана Лаки и тлько читая про это извержение, я поняла на какой пороховой бочке живут исландцы.

Лаки — вулкан щитового типа, проще говоря пологий, состоящий из цепи кратеров высотой до 820 метров. То есть не высокая гора, как принято представлять вулканы, которая однажды как бахнет, мало не покажется. И когда 8 июня 1783 началось трещинное извержение, то есть лавовое извержение без взрывной активности, то как-то не слишком всерьёз его приняли и особо не паниковали. Но постепенно мощность извержения нарастала, к нему присоединился вулкан Гримсвотн (Grímsvötn) ,так же являющийся частью цепи и в итоге всё это вылилось в одну из самых бедственных катастроф Исландии . Представьте себе 25 километровую трещину из которой вырывается лавовый поток и покрывает площадь равную 565 км², а в воздух поднимаются ядовитые для всего живого соединения фтора и диоксида серы. Так погибло более 50% поголовья скота острова, а почти все пастбища острова были засыпаны вулканическим пеплом. К тому же лавовые потоки растопили лёд и начались наводнения. Как результат бедствия голод и почти 10 тысяч погибших, а это, на минуточку, 20% населения Исландии!

А так, если не знать эту историю, мохнатые валуны кажутся очень милыми и безобидными.

Каньон Фьядрарглйуфур (Fjaðrárgljúfur) . Я уже видела его на картинках в интернете и всё равно он производит впечатление маленькой разорвавшейся бомбочки в мозгах когда видишь его в живую. От парковки до первой смотровой площадки топать и топать, но ноги сами несут от страха, что вдруг это всё возьмёт и куда-то денется и ты не успеешь добежать )

Смотровая площадка находится на выступе одной из скал , практически посередине каньона. А это 2 километра сказочной красоты и практически 100 метров отсюда вниз, ко дну каньона, по которому течёт речушка Фьядра (Fjaðrá) . Название-то какое! Звучит как песня , как имя какой-нибудь девушки-викинга, красивой, независимой и очень-очень смелой)

Я решила, что пойду дальше на вторую площадку. Сказала Адельке держаться папы, который возился с дроном и быстрым шагом пошла выше. И опять ноги не идут, а практически бегут и мыслей в голове никаких ,кроме как «скорей-скорей туда». Горе-мать. Оставила ребёнка на тропе, даже мужа не предупредила и учесала в неизвестном направлении.

Минут 15 быстрым шагом и вот я стою тут. И совершенно ясно осознаю — неважно, что я ещё увижу в Исландии , какие ещё красивые места ждут — вот это точно то самое , которое навсегда останется в сердце и о котором я буду думать в первую очередь, вспоминая Исландию. И так оно и случилось…….

Обратно я шла с твёрдым намерением поменяться с мужем и заставить его тоже дойти до той второй смотровой площадки. Он у меня такой тип людей, которым для себя много не надо. Может сказать: «да ладно, на фотографиях посмотрю, главное ты посмотрела и счастлива» .. всё другим, минимум для себя ) Но тут я понимала, что это то место, которое нужно обязательно увидеть своими глазами . Никакая фотография не передаст ощущение отрыва от реальности, когда смотришь на это с высоты .

К счастью они не стали возвращаться на парковку, а терпеливо ждали меня там, где я их оставила. Понимая, что ему возьмёт время дойти туда , запустить Дроныча, сложить его и вернуться , забрала ключи от машины и мы с Аделькой не спеша начали спускаться к парковке. Там, прямо у начала тропы я видела столики, а у нас с собой термос с чаем, кофе и хлеб с вареньем 😉

Много раз по дороге попадались подобные загоны для овец, но никогда не удавалось их сфотографировать. Они называются Рехт (Rétt) и с ними связана особая исландская традиция. Можно сказать, что овцы/бараны , как и коротконогие милахи-лошадки, являются визитной карточкой острова, а баранина и вовсе основным видом мяса, употребляемым в пищу и их тут несчётное количество. С ранней весны до середины осени они пасутся где попало, их намеренно выпускают из фермерских хозяйств, а вот в октябре наступает время вернуться им домой и это очень интересный и красивый обряд в котором участвуют не только хозяева, но и люди из окрестных деревень и даже из далёкого Рейкьявика приезжают целыми семьями специально на это посмотреть . Нет какого-то определённого числа месяца, когда это делается, в каждом регионе это происходит в разные даты , которые публикуются заранее. В эти дни фермеры обходят все земли и дружно сгоняют к загонам огромные стада овец , всех животинок которых удалось обнаружить . Они загоняются в центр круга ,который разделён на отсеки и уже оттуда каждый хозяин отправляет своё поголовье в отведённый ему загон. «Чей овца» определяется по специальной метке того или иного фермерского хозяйства. Загоны не всегда круглой формы, есть и прямоугольные, но они нам ни разу на глаза не попались, к сожалению.

Снова дорога, и снова она совершенно разная. То прямой отрезок без каких-либо интересных объектов, то вдруг скалы и огромный водопад, котрый частенько находится на частных территориях обнесённых забором и близко к нему не подойдёшь , а бывает и просто у полотна дороги , останавливайся и любуйся сколько хочешь.

Национальный парк Skaftafel. Парк, в котором при желании можно провести весь день . Он находится у подножья самого крупного в Исландии ледника Ватнайокудль (Vatnajökull) и предлагает пешие маршруты различной сложности и продолжительности, самый дерзкий из которых это многочасовой поход на сам ледник )

Но мы не дерзкие, мы пошли к подножью ледника по самому короткому и лёгкому пути — S1. И то, в сопровождении моросящего дождя и уставшего ребёнка , он не показался там таким уж и простым. Вроде и не в гору, а по вполне себе прямой тропе сначала вдоль горы через низкорослую рощу, потом просто по каменной долине , но всё равно это не было легко и просто как ожидалось)

На карте, в самом низу , можно видеть как от значка инфоцентра i , разбегаются красные и синие линии, обозначеные буквами.

S1 — это как раз наша тропинка ведущая к подножью ледника. Самый простой маршрут, но тем не менее интересный и живописный.

S2 — длиннее и заканчивается у водопада Свартифосс. Красивый водопад, окружённый чёрными базальтовыми колоннами.

S3 — убиться какой длинный маршрут . Самый сложный и самый насыщенный — 17 километров невиданных красот : по грязи, каменным тропам, подьёмами и спусками , но с великолепными видами на горы, долины , и тот самый водопад Свартифосс.

И есть ещё минимум 5-6 таких маршрутов разного калибра на любой вкус.

Осенняя рыжая роща, сменилась каменистой равниной , с пока ещё зеленоватыми островками — проплешинами , а та серым космическим ландшафтом. Вкупе с серым небом и правда казалось, что мы не на Земле и сейчас из-за той насыпи приковыляет марсоход.

Тающий ледник, это печальное зрелище , скажу я вам. Под ногами озеро серой воды, слякотный берег и мимо проплывают большие и маленькие ледышки припудренные вулканической пылью, поэтому и вода в озере такая мутная и, вообще, это больше похоже на бесконечную весеннюю лужу) И тишина-а-а-а-а! Кроме нас и ещё 2 парочек никого . Единственный источник шума наш дрон и то он улетел к леднику , но обещал вернуться)

Обратно идти легче и дождь прекратился и даже солнце вылезло До этого, из-за того что небо было мрачным, всё время было ощущение, что уже конец дня и никуда мы больше этого парка не успеем, а сейчас все заметно повеселели и оживились. Все, кроме Адельки.))

Она снова проголодалась и забухтела. Мне не очень хотелось обедать в кафешке возле инфоцентра, потому что начиталась отрицательных отзывов , где она называлась «столовкой» со скудным меню. Выбор там и правда не особо большой, но то, что мы взяли — супы и рыбные котлеты были очень даже не плохи, даже не знаю, почему это место так все ругают. Но чисто визуально , действительно похоже на столовку )

Ледниковая лагуна Jökulsárlón. Последняя остановка на сегодня, перед тем как отправимся в отель . Несмотря на поздний час, парковка полная. А я уже заметно нервничаю, солнце стремительно садится и хочется поскорее побежать на берег ,увидеть всё своими глазми, пока не стало темно, ведь возможности вернуться сюда в светлое время суток не будет.

Эта лагуна так же является частью ледника Ватнайокудль, у подножья которого мы были ранее. С каждым годом скорость его таяния увеличивается, он становится меньше, а лагуна , наоборот ,больше и вид её постоянно меняется . Одно неизменно — крики шумных птиц, юркие неуловимые тюлени и проплывающие мимо глыбы льда, спешащие на свою погибель в воды океана, где они окончательно растают и исчезнут с лица земли.

А прямо напротив лагуны, по другую сторону трассы, находится Diamond Beach. Пляж , на чёрном песке которого можно найти настоящие ледяные бриллиантики , осколки тех самых глыб, уплывающих в воды Атлантики.

Дело к закату , ещё один день подходит к концу. Каким-то он длинным получился, разноцветным и незабываемым. Мы все устали . Людей на пляже всё меньше и меньше и мы тоже отправляемся к новому месту ночёвки — гостиницу возле города Хёбн.

И эта гостиница оказалась самым моим большим провалом, как пользователя Букинга с опытом и как заботливой жены , так как мужу пришлось спать на полу. Как так вышло, что я заказала номер на пару для трёх не самых коротких человек, загадка . Букинг подсунул, я не проверила как положено и вот в результате мы имеем довольно большую комнату с двуспальной кроватью , но не имеем третьего спального места. К самому же номеру нет совершенно никаких претензий, вместительный и тёплый , много свежих полотенец. А ещё повезло, что окна номера выходили не на трассу, а на поля.

И ещё хорошо, что это только на одну ночь -приехали очень поздно, уедем рано , так что не трагедия. Тем более, именно в этот вечер я наконец-то, впервые в жизни, увидела северное сияние. И это была красивая точка уходящего, красивого дня.

Я пару часов или даже больше торчала на улице, напялив для надёжности ещё пару мужниных шерстяных носок , а он переодически выбегал, интересовался не надоело ли мне глазеть на небо и заботливо подливал ещё вина ) А я раз за разом задавала ему один и тот же вопрос :